Du coté du fer à souder
Modification :
le GG-pad pour Master System.
"Rien ne se crée, rien ne se perd : tout se transforme." ( Antoine Lavoisier).
"Rien ne s'achète, rien ne se jette : tout se recycle." (Sylesis)
Date de création : |
26/01/2014 |
Que faire quand on a divers pièces de manettes Master System, quelques
connecteurs provenant d'une précédente réparation de la
même console, et une Game Gear irrécupérable ( alim HS, écran
avec des barres, et composants de son récupérés pour autre
chose)?
Chez certain, ca peut devenir une idée un peu tordue, comme une manette
Master System. C'est justement ce qui s'est produit dans mon cas : une idée
un peu dingue qui progressivement s'est concrétisée.
L'idée de base était de faire une manette simple à partir du boitier Game Gear. Peu après est venue l'idée d'utiliser le bouton Start du boitier. Laissé tel quel, il aurait été inutile, mais il existe des modifications de manette Master System permettant d'y ajouter un bouton Pause : j'ai juste eu à adapter le tutotrial trouvé sur le site smspower ( c'est ici ).
Ce mod s'est fait en deux parties indépendantes : la manette et la modification de la console.
La liste des pièces
La manette
La console
La conclusion
* une Game Gear : en fait juste le boitier, les boutons et leurs contacts * deux manettes Master System avec leur fils * un connecteur manette Master System * trois diodes ( pas led ) * une puce CD4001 * du fil souple * de la Patafix * Optionel : un écran Nomad |
On entre dans le vif avec l'ouverture d'une manette Master System pour étude. Deux circuits reliés entre eux par un fil, c'est bon ca ! Ca veut dire qu'on peut séparer à loisir les deux éléments |
Les pistes avec les contacts de la Game Gear : on constate que ca correspond
parfaitement. C'est après que je me suis rappelé que oui, en effet : en 1996, mon père avait déjà remplacé les contacts directionels de ma toute toute première Game Gear ( trop de Fatal Fury Special) par ceux d'une manette MS. |
A croire que les concepteurs avaient prévu cette modification
: non seulement l'emplacement de la fiche du cable Gear-to-Gear correspond
presque parfaitement à la largeur d'un connecteur Master System ( moyennant
quelques coups de lime), mais surtout l'une des vis internes du boitier tombe
pile au niveau d'une des fixations du connecteur. Ca ne s'invente pas, et surtout
ca m'a arrangé. Pourquoi passer par un connecteur au lieu de directement faire passer le cable à l'intérieur et de souder les fils sur les pistes ? Pour éviter de forcer sur les fils en interne. Avec ce système, le cablage interne ne bouge jamais . Deuxième avantage, on peut débrancher le cable pour le rangement et l'esthétique : avec juste la fiche, on dirait toujours une Game Gear. |
Avec ce système, j'ai utilisé les câbles deux manettes pour pouvoir relier le boitier à la console. Pour simplifier les choses, j'ai soudé les fils de chaque couleur ensemble. |
Les fils tous assemblés, avec une gaine thermorétractable
à chaque pour l'isolation. Avec juste après, une grosse par dessus
pour rassembler et masquer l'ensemble. Au bilan ca nous donne un cordon qui fait bien trois mètres : de quoi être tranquille dans le canapé à jouer à Asterix. |
Connecteur au bout d'un connecteur au bout d'une rallonge... Il y a de quoi se perdre si on ne fait pas attention, qu'on ne fait pas de schéma et qu'on ne vérifie pas régulièrement les connexions au multimètre ( ou tout autre testeur de continuité). Pour bien me repérer, j'ai dessiné la fiche et repéré les différents fils. Ca donne ca, du coté male de la console ( ou si vous arrivez à visualiser, la fiche male en sortie de mon boitier) :
Une fois avec ca, se repérer dans les fils et les fiches est assez simple, mais n'hésitez pas à prendre des notes sur un bon bloc papier pour bien visualiser les choses. Il est plus agréable de dessiner un schéma puis de relire quelque pages plutôt que d'essayer de visualiser les choses de tête et se retrouver avec un gros problème.
Nous avons fini pour l'instant avec les fils : il est temps de commencer à positionner nos pistes. Un rapide examen permet de constater que la distance entre les contacts est identique entre une manette MS et une Game Gear : merveilleux ! Toutefois, il va falloir adapter un peu les plaques pour ca rentre : vous pouvez sur la photo les découpes nécessaires pour les boutons 1 et 2. Pour le bouton start, il a carrément fallu couper une de ces plaques en deux ! |
Vue d'ensemble pour bien représenter comment ca va se positionner. |
L'autre fixation, qui sert originellement à fixer le
circuit principal de la Game Gear au boitier. Par chance pour moi, il se trouvait
exactement à l'endroit où j'avais besoin de lui. On peut remarquer sur la nappe une partie brillante : c'est du scotch, utilisé pour écarter des fils dont je n'avais pas besoin. Il me fallait 7 fils, la nappe en comportait 10 : comme je voulais isoler les trois surnuméraires sans les couper ( on sait jamais, si j'en avais besoin après), pliage et scotch ont été le plus simple. |
Et voila le résultat avec les fils. Oui, du fil souple
aurait facilité la vie. On peut voir au passage les deux diodes sur
le circuit du bouton start . J'ai aussi mis de la patafix autour du circuit directionnel, mais pour les tests de la manette : quand je testais, je ne refermais jamais le boitier, donc la pate permettait de retenir le circuit. |
Et voila l'ensemble refermé et revissé. Vous croiriez que c'est une manette Master System, vous ? Non, hein ? C'est le but. |
Et voila la plus grosse partie du boulot finie. Vous pouvez prendre un Minute Maid au frigo et brancher la manette sur la console : elle fonctionne, à part le bouton Start-Pause auquel nous allons nous attaquer; mais avant, une petite pause ( sur Astro-Warrior dans mon cas, et j'ai perdu connement à la fin du deuxième tableau).
Comme mentionné plus haut, le fonctionnement du bouton Pause dans la manette repose sur le principe de la modulation et de la démodulation : nous avons modulé notre signal dans la manette et son cordon, il faut à présent le démoduler pour l'utiliser.
La page du site smspower ( ici, je le rappelle ) expliquant ce mod décrit deux façons de faire cette partie, j'ai suivi la deuxième, utilisant un composant appelé CD4001 que l'on relie à divers endroits du circuit. Plus précisément au controleur d'entrée-sortie , le 315-5216, et au processeur vidéo, ( le 315-5124) |
Quel est donc ce CD4001 ? C'est la question que je me suis posé : je
n'aime pas suivre bêtement des instructions de soudure, il faut toujours
que je comprenne pourquoi.
LE CD4001 est en fait ce que l'on appelle une quadruple porte NOR. Je traduis
:
_ quadruple : ce composant est en fait quatre petits composants ayant chacun
deux entrées et une sortie ( donc 4*(2+1) = 12 pattes) ainsi qu'une cathode
et une sortie masse ( +2 pattes ce qui fait donc bien les 14 que l'on voit sur
ma photo). En fait, voici son schema :
_ porte NOR : ca désigne l'opération effectuée par chaque
composant sur ses deux entrées. Ca veut dire littéralement "
NON OR" ou pour les francais "NON OU" (en langage technique :
A+B ). Illustration avec le tableau de vérité
de la fonction :
A |
B |
A+B |
A+B |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Dans notre montage, les pin des directions utilisées pour pause sur le controleur d'entrée-sortie (315-5216 ) sont reliés à une porte NOR : les deux directions du joueur 1 en entrée sur une porte, celles du joueur 2 sur une autre. Les sorties de ces deux portes sont reliées aux entrées d'une troisième : la sortie de cette troisième porte est reliée à travers une diode au pin NMI IN du processeur vidéo ( 315-5124), qui déclenche la pause.
Bien que le tutorial de smspower indique les numéro des pin des processeurs sur lequels faire les soudures, je me suis servi du schéma électronique de la console que j'avais retravaillé pour bien visualiser les choses. Il se trouve ici :
Voici le schéma de soudure du composant :
Notes :
_ les pin 5 et 10 sont reliés ensemble : repliez les sur le dessus et
soudez les pattes.
_ de même les pin 3 et 6 sont reliés par un fil.
_ les pin 11, 12 e 13 ne sont pas utilisés : vous pouvez les couper.
_ vous devrez mettre une diode entre le pin 4 du CD4001 et le pin 22 du 315-5124
: sans ca, appuyer sur pause sur la console grillera le CD4001.
_ ce dessins est réalisé pour le cas où les directions haut+bas
sont utilisées. Si vous préferez utiliser les directions gauche+droite,
regardez sur le schéma du 315-5216 les numéros des pin à
utiliser.
_ la page de smspower mentionne de prendre le 5V (pin 14) sur un point qui n'apparait
peut être pas si votre version de la console n'est pas la même. Ca
a été mon cas donc j'ai cherché sur le schéma de
la machine un pin "VCC" pour repiquer du 5V : le pin 32 du 315-5216
convient parfaitement.
_ gnd peut par contre se souder n'importe où sur le bord cuivré
du circuit.
Voici finalement le résultat, sans le moindre dommage à la console : en cas de remord, on peut tout retirer sans dégâts. |
J'ai la manette et le résultat est très convaincant : le boitier
sans son câble ressemble toujours à s'y méprendre à
une Game Gear et l'intérieur est ajustable en cas de problèmes.
Et puis en plus de l'espace restant à l'intérieur, l'entrée
cartouche est libre : il devrait encore être possible de faire des choses
amusantes de ce coté là.
Niveau ergonomie, j'ai l'habitude de jouer avec une Game Gear donc aucun problème.
La longueur du câble permet de rester bien confortable dans son canapé,
et j'ai remarqué qu'on s'habituait très vite à l'usage du
bouton Pause : je l'ai utilisé sans réfléchir durant la
première démonstration devant public.
Mais surtout, c'est le premier projet original que j'imagine et réalise
de A à Z, et ca, ca me fait vraiment plaisir : le sentiment d'accomplissement
est bien plus important que lorsqu'on suit le tutoriel de quelqu'un d'autre.
Pour la suite ? Il me reste maintenant deux boitiers de manette Master System,
leurs contacts silicone et un circuit principal de Game Gear quasiment intact
( hormis l'écran et sa barre morte) : je devrais bien trouver un moyen
de recycler ca. Rien ne s'achète, rien ne se jette...